Merhaba arkadaşlar. Akvaryum kurmak için ve fikir edinmeniz için autocad akvaryum çizimi yaptım. Çizimde 150*60*60 ebatlarında 2li akvaryum sistemi toplam 4 adet akvaryum bulunmaktadır. Çizimde ayrıca dış filtreler ve balık yuvaları bulunmaktadır. Balık resmi olarak frontosa model olarak seçilmiştir. Dosyayı Buradan indirebilirsiniz.
Evet arkadaşlar bugünkü yazımızda sizlere dış filtre ses problemi hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Daha önceki yazımızda sump ses problemini giderilmesini açıklamıştık.
Merhaba arkadaşlar bu yazımızda sizlere akvaryum nasıl kurulur elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Akvaryum kurması özellikle büyük akvaryumlar için çok zahmetli ve o kadarda yorucudur. İlk etapta standart bir akvaryumda olması gereken malzemeleri yazalım.
Dış filtre
Kum
Isıtıcı
Hava taşı
Hava motoru
Hava hortumu
Dekor
Tuz
Yukarıdaki saydıklarımı tüm hobicilerin akvaryumunda bulunan standart ve olması gereken malzemelerdir.
Öncelikle akvaryum camı üretim esnasında kullanılan silikon ve camların kırılıp parçacıklar olabileceğinden akvaryumu ilk etapta bol su ile iyice yıkamalıyız. Eğer akvaryum büyük ise tabanda kalan suyu inşaat yapımında kullanılan süngerler ile dipteki suları alabilirsiniz.
Gelelim ikinci etap temizliğine. Akvaryumcudan aldığınız tuzu bir kapta eritip akvaryumun her yerine döküyoruz ve mikropları pislikleri yok ediyoruz. Tuzlu su isterseniz 5 10 dakika akvaryumda bekletiniz ki daha etkili olsun.
Daha sonra tekrar bu tuzlu suyu içerisinden bol su ile tekrar yıkayarak alıyoruz.
Kışın kurulduğunu varsayalım bağlantı kablosu(priz) yardımıyla ısıtıcı ve hava motorunu akvaryuma bağlıyoruz. Isıtıcının derecesi balıkların yaşam şartlarına göre değişmektedir. Buradan bakabilirsiniz.
Sıra geldi kum ekleme işlemine bol suyla yıkadığımız kumu akvaryum içerisine koyuyoruz.
Kışın sular soğuk olduğundan akvaryuma ılık su koymanızı öneririm. Akvaryum camı buhar yapıp daha sonra mobilyaya zarar vermemesi açısından.
Dış filtre hazırlanırken giriş çıkış yerlerini tespit etmeli ona göre ayar yapmalıyız. Bunu anlamak içinde çıkış yerine üflediğinizde hava gidiyorsa orası filtreye su giriş noktasıdır. Filtre ayarlanırken yanınızda 2 adet 20kg lık yoğurt kovası yada buna benzer bir ekipman olması gereklidir. Mantıken arabadan mazot çekme şeklinde olacaktır. Kesinlikle ilk başta filtrenin fişi takılı olmayacaktır. Filtre su girişi suyun içerisinde olacak ve diğer hortum ile suyu içimize çekeceğiz ve suyun filtreye dolmasını bekleyeceğiz. Filtre su çıkışından su çıkmaya başladıktan sonra suda hava kabarcık yoksa filtrenin fişini takarak çalıştırıyoruz ve gönül rahatlığı ile filtre su çıkış hortumunu akvaryuma koyabiliriz. Dış filtre ekipmanları için konumuzu okumanızı öneririm.
Akvaryum suyu hazırlama konusunu okuyarak daha detaylı bir bilgi alabilirsiniz.
Renkler hormonal ve sinir sistemi tarafından kontrol edilmekle beraber pigment değeri yüksek besin kaynakları ile de kontrol altında tutulması mümkündür. Balıklar da gördüğümüz mükemmel renkler genellikle ergenlik döneminden sonra daha da belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Akvaryum içinde ki ani hareketlenmeler, kendi aralarında yaptıkları kavgalar, çiftleşme isteği sonucu veya bizlerin müdahaleleri sırasında balıklarımız da ani renk değişimlerine muhakkak şahit olmuşuzdur. İşte bunlar da kendini koruma iç güdüsü ile ortaya çıkan renk değişimleridir.
Kramatofor denen ve içerisinde pigment içeren hücreler pulların altında gizlenmiş durumdadır. Vücut yapısına göre bu hücreler bazen çok sık bazen seyrek bir şekilde dağılım göstermektedirler. Yukarı da bahsetmiş olduğum ani renk değişimleri bu pigmentler sayesinde gerçekleşmektedir. Doğal ortamlarında bu renk değişimleri sayesinde yem olmaktan da kurtulurlar.
Karotenoid pigment : Kırmızı ve Turuncudur.
Kranstofil pigment : Sarı renktedir.
Melanin pigment : Siyah ve Kahverengidir.
Phycocyanin pigment : Mavi-Yeşil alglerden ortaya çıkan mavi pigmenttir.
Pigment hakkında kısa bir bilgi verecek olursak; Tüm nesnelerin renklerini oluşturan moleküllerdir. Bu moleküller belirli bir enerji ile hareket ederler. Gerekli enerjiyi güneşten alırlar. Belirli renklere karşılık gelen dalga boyları ile pigmentler harekete geçer ve canlıların temek renkleri oluştururlar.
Artemia genellikle tuzlu sularda ve yoğunlukla tuz göllerinde yaşayan bir eklem bacaklı türüdür. Bilindiği gibi akvaristlerin yavru balıklarına verdiği en önemli besin kaynağıdır. Yavru balıkların ölüm nedenlerinin en başında iyi beslenmemeleri gelmektedir. İşte bu nokta da artemia bizim kurtarıcımızdır. Ortalama 26-28 derece arasında litreye bir kaşık kaya tuzu veya kalın tuz (turşuluk-salçalık) atılarak ve bol hava verilerek 30-48 saat arası bir süre zarfında yumurtadan çıkması muhtemeldir. Ph değeri ortalama 8 olan sular da artemia açılımı çok daha iyi olmaktadır. Eğer deniz olan bir bölge de oturuyorsak temiz deniz suyu kullanmamız işimizi daha da kolay hale getirecektir. Ama yok ben kendim uğraşamam diyorsanız hemen hemen her petshop da hazır artemia satılmaktadır. Yavru balıklarımızın yanı sıra yetişkin boyda ki balıklar için de iştahla tükettikleri bir kerevit lavrasıdır. Çok iyi bir protein kaynağı olmakla beraber renkler de canlılık elde etmek de mümkündür. Artemia çıkarma konusunu detaylı bir şekilde başka bir başlık altında anlatacağız.
Genellikle akvaryum hobiciliğine yeni başlayan arkadaşlarımızın tedirgin olduğu konulardan birisi akvaryumda kavga eden balıklar konusudur. Akvaryumda balıkların kavga etme konusu bir çok sebepleri bulunmaktadır. Dilerseniz hem açıklayıcı olması açısından hemde detaylı anlatım için küçük başlıklar altında listeleyelim.
Erkek sayısının çokluğu: Akvaryumda dişi erkek oranının dengeli olmaması nedeni ile erkek balıkların akvaryumunuzda söz sahibi olmak için yapabilirler.
Akvaryum küçük olması ve yuvanın az olması: Bu sebepte erkek sayısından kaynaklanan soruna çok yakın sayılabilir. Akvaryumunuz balık adetine göre küçük geliyorsa ve akvaryumdaki yuva sayısı en azından erkek sayısından azsa erkekler yuva kavgası yapabilir.
F0 balık türleri: F0 balıklar direk gölden gelen balıklar olduğu için bu balıklarda hakimiyet duygusu daha baskın olacağı için daha çok kavga etmektedir.
Çiftleşme zamanlarında: Çiftleşme zamanında eş kavgası yapabilirler.
Bu kavgalar bazen ciddi bir yaralanmalara ve hatta ölümlere sebep olabilir. Kavgaları azaltmak için yapabileceğimiz ilk şey ya akvaryumdan balık sayımızı azaltacağız yada akvaryumda yuva sayısını arttırarak kavga nedenlerini azaltabiliriz.
Akvaryum suyunun köpürmesinin nedenlerinden kısaca bahsetmemiz gerekirse ; Bence en büyük nedenlerden bir tanesi bayatlamış sudur arkadaşlar. Zamanın da yenilenmeyen sular da köpürme ihtimali çok görülmektedir. Bunun için belirli aralıklarda tankımızın suyunu değiştirmeliyiz. Su değişimi konumuza göz atabilirsiniz. Bunun yanı sıra kullanılan kalitesiz yemler ,uzun süre dip çekimi yapılmaması, akvaryumun filtrasyon sisteminin iyi çalışmaması ve sistemde kullanılan malzemeler özellikle de elyafın kalitesiz olması akvaryum da köpüklenmeye neden olabilir. Yeni kurulan akvaryumlar da tabana koyacağımız kumun yeteri kadar temizlenmeden akvaryuma konulması bu gibi sorunları tetiklemektedir. Dış filtre bakımı ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
Akvaryum işin e ilk başlayan hobici arkadaşlarımızın en büyük hatalarından birisi akvaryuma nasıl kum eklenir sorusunu bilmemeleridir. Akvaryumcudan aldığımız malzemeleri büyük iştahla eve getirir ayarları yaptıktan sonra hemen kumu suyun içerisine dökeriz ve ondan sonra sürekli su değişimi yaparız.
Akvaryum kumu poşetlenirken yıkanmadan poşetlendiği için kumun içerisindeki tozlar olmakta ve yıkamadan suya koyduğumuzda balıklar görünmeyecek şekilde bulanmaktadır. Balıklarımızın bu tozlu suda hava soluması güçleştiği için ve kumla birlikte gelen mikroplara direk nüfus ettikleri için hastalanıp ölümlere bile neden olabilmekte.
Kumu akvaryuma dökmeden önce mutlaka bol suyla yıkamamız gerekmektedir. Poşetteki komple yıkamak yerine 1 veya 2 şer kilolar halinde yıkamalıyız. İlk yıkama sırasında sizinde fark edeceğiniz gibi kirlilikten kumu göremeyeceksiniz. Bu işlemleri berrak suyu görene kadar devam ettireceksiniz. Eğer mümkünse kumu tuzlu sıcak suyla yıkamanızda fayda vardır. Tuzlu su bakterileri öldüreceği için kumun içerisindeki zararlı bakterilerin suya karışmasını engellemiş olacağız.
Akvaryum besleyen hobicilerin başına gelen tatsız olaylardan biriside akvaryum suyunun sararmasıdır.
Bu olayın en büyük nedenlerden birisi balıklarımız için kullandığımız yemin kalitesizliğinden meydana gelmektedir. Kalitesiz yemler suya renk salınımı yaptıkları için suyun renginde belli bir süre sonra bulanıklaşma meydana gelmektedir. Bu süre eğer yem akvaryum tabanında uzun süre beklerse iki üç gün içerisinde akvaryum suyu bulanık görünmeye başlayacaktır.
1-Diğer bir neden olarak akvaryum da su değişiminin uzun süredir yapılmıyor olmasından kaynaklanabilir. Dış filtremiz ne kadar kaliteli ve büyük olursa olsun dış filtre zamanında temizlenmediği sürece ve suyu yenilemediğimiz zaman suda sararmalar başlayacaktır.
2-Dekorlardan kaynaklanan sararmalar. Akvaryum içerisine gözümüze hoş gelmesi için koyduğumuz dekorlarımız eğer kalitesizse ve akvaryum dekoru değilse suya salınım yapacaktır. Pazardan veya bir mağzadan aldığımız vazo taş kum gibi ürünler subazlı olmadığı için suya salınım yapmaktadır.
3-Ağaç kökleri de suya salınım yapmaktadır. Özellikle mango kökü gibi kökler suya rengini vermekte ve suyun rengini bulanıklaştırmaktadır.
Dekor ve malzemelerin suya renk salınımı önlemek için ne yapmamız gerekir? Aldığımız malzemeleri bir kovaya veya leğene koyarak sıcak su ve bol tuz ile su içerisinde en az 1 gün bekletmemiz gerekmektedir. Bu işlem süresince eğer suya renk vermediyse rahatlıkla koyabiliriz.
Tanganyika gölünün derinliklerinde yaşayan bu tür son dönemde ülkemiz de akvaristlerinin ilgisini çekmeyi epey başarmış durumdadır. Gölün derinliklerinde yaşamayı seven bu tür ortalama 40 m. ile 80 m. arasında derinliklerde yaşamaktadır. Ulaşılması güç olduğu için de gerçekten Ülkemiz de ve Avrupa Ülkelerinde değerini kat ve kat arttırmıştır. 70 m. derinlikte yakalanan frontoza türünü gölün yüzeyine çıkarmak için uzun uğraşlar gerekmektedir. Yakalanan balıklar öncelikle bir kafes içerisin de toplanıp kademe kademe örneğin her gün 10 m. yukarıya alınıp ortalama 1 hafta da göl yüzeyine çıkartılmaktadırlar. Asıl süreç göl yüzeyine çıktıktan sonra alıştırma tankların da geçen dönem ile başlamaktadır.
Uzun yıllar yaşayan frontoza türlerinin ortalama boyları 25-30 cm arasıdır. Zaman zaman bu uzunluğun erkekler de 35 cm kadar çıktığı da görülmüştür. Geceleri avlanmayı daha çok seven etçil bir tür olan frontozalar bu özelliğini kendinden boyca küçük olan balıklar üzerinde etkili bir şekil de göstermektedir. Buradan da anlayacağımız gibi tankımız da bakmakta olduğumuz frontoza türlerini ya başka türler ile karıştırmamalıyız ve ya akvaryum içerisinde ki boy ortalamasına dikkat etmeliyiz.
Frontozalar fazla hareketi sevmezler. Dikkat edersek tankımız da genellikle dipte yaşamayı tercih ederler ve hareket etmekten kaçınırlar.Genelde protein ağırlıklı beslenmeyi severler. Bunu yanında su piresi ,artemia ,hamsi, karides ,somon gibi balık etlerinden vermeniz gelişimleri açısından iyi olacaktır. Yem miktarı konusunda ise bu türü diğer balıklardan ayıran özellik doyma hissidir. En sevdiği yem bile olsa doyduktan sonra bir daha minnet etmez. Bu yüzden az miktar da kararınca yemlemek daha sonra sizi dipte biriken yemleri toplamaktan kurtaracaktır.
Akvaryum şartlarından bahsetmek gerekirse; Öncelikle tankımızın boyutlarını balık sayısına göre mümkün olduğunca büyük tutmamız gerekmektedir. Misal 150*60*60 – 200*70*70 gibi. Dekor konusunda Doğal ortamlarında ki yaşam alanlarını göz önünde bulundurmamız onları stressiz ve mutlu bir yaşam sürmelerine teşkil edecektir. Kayalıklardan oluşan dekorlar frontozaların sevdiği yaşam alanlarına bire bir uymaktadır. Ph değeri yüksek olan suları seven bu canlılar, tankımız da aynı sertlikte su değerleri ile karşılaşmasalar da çeşitli ürünler ile ph değerini denge de tutmamız mümkündür. Örneğin ph değerini yüksek ve sabit seviye de tutan akvaryum kumları mevcuttur. Su değişim aralıklarını imkanlarımız doğrultusun da ne kadar sık tutarsak balıkların gelişimleri ve boylanmaları da o kadar hızlanır. Akvaryum suyu nasıl değiştirilmeli konumuzu okumanızı öneririm.
Ph değeri 7.8 – 8.7 arası – akvaryum ısısı ortalama 20-24 derece arası yaşam şartlarına uygundur.
Üreme konusuna kısaca değinmek gerekirse ortalama 2 yaşından itibaren uygun akvaryum koşulları sağlandığında kısa bir kurlaşma dönemi geçer ve ardından dişi tüpçük açar. Daha sonra düz bir zemine yumurtalarını bırakır ve hemen arkasından erkek yumurtaları döller. Döllenen yumurtaları dişi tekrar ağzında toplar. Ortalama 25-30 gün gibi bir süre de yumurtalar yavruya dönüşür. Frontoza varyetelerine göre yumurta sayısı 20 ile 70 arası değişmektedir. Acemilik dönemlerinde farkında olmadan yumurtaları yuttukları yada dışarı bıraktıkları çoğunlukla görülmektedir. İşte size bir yavru bırakma anından görüntüler. Frontoza sabır işidir diyebiliriz.
Dikkat etmemiz gereken hususlar;
Benimde zevkle beslediğim frontosa moba balığının doğal yollarla yavrulama videosunu sizinle paylaşmak istiyorum.
https://www.youtube.com/watch?v=0NeynuvaGcs
1-Cyphotilapia Frontosa
2-North Brundi Frontosa
3-Cyphotilapia frontosa Halembe (Blue Neon Brundi)
4-Bismark blue frontosa
5-Kapembwa Frontosa
6-Kapembwa Fluoresent Blue frontosa
7-Cyphotilpia gibberosa Nangu (Blue Zaire)
8-İkola Frontosa
9-Cyphotilpia gibberosa Kapampa (Blue Zaire)
10-Kasanga Blue Frontosa
11-Kavala Frontosa
12-Kigoma Frontosa
13-Blue Mpimpwe Frontosa
14-Blue Kitumba Frontosa
15-Blue Kipili Frontosa
16-Cyphotilpia gibberosa Moba(Purple Zaire) Frontosa (Blue Zaire)
17-Blue Mpimbwe skupina Frontosa
18-Blue Samazi Frontosa
19-Cyphotilpia gibberosa M’toto (Blue Zaire)
20-Cyphotilpia gibberosa Moliro (Blue Zaire)
21-Zambia Blue Fluorescent Frontosa
22-Zambian Blue
23-Gold Fin Kanilari Frontosa
24-Karilani Gold Fin frontosa
25-Tansanita Frontosa
26-Tanzanian Frontosa
27-Fulwe Rocks Frontosa
28-Congo Frontosa
29-Cyphotilpia gibberosa Chaitika (Blue Zaire)
30-Cyphotilpia gibberosa Kamakonde (Blue Zaire)
31-Cyphotilpia gibberosa Tembwe (Blue Zaire)
32-Cyphotilapia gibberosa Msalaba (Blue Zaire)
33-İkola Aqua Blue Frontosa
34-Frontoza Katalamba
35-Kriza Frontoza
36-Kalumba Frontosa
37-Frontoza Nsumbu
38-Gibberosa Molwe Frontosa (Blue Zaire)
39-Karilani Frontosa
40-Samba Flourescent frontosa
41-Blue Point frontosa
42-Boulomboro Frontosa
43-Bangwe Frontosa
44-Kantalamba frontosa
45-Cyphotilapia gibberosa Mupapa (Blue Zaire)
46-Cyphotilpia gibberosa Isanga (Blue Zaire),
47-Mabilibili frontosa
48-Black Widow Frontosa
Akvaryumlarımızın vazgeçilmez ekipmanlarından biri olan ısıtıcılar balıklarımızın sağlıklı bir yaşam sürmeleri için çok önemlidir. Bazı akvaristler gereksiz olduğunu düşünse de tank ısısının ani değişimlere maruz kalması balıklarımızın hasta olmalarının ve ani ölümlerin en büyük sebeplerindendir. İşte bu yüzden ısıtıcıları muhakkak akvaryumlarınız da kullanmanızı tavsiye ediyorum. Tankımız da olan balık türlerine göre ısı değerleri de değişmektedir. Balık türlerine göre ısı değerlerini başka bir konumuz da anlatacağız.
Isıtıcı almadan önce tankınızın ne kadar su aldığını bilmemiz gerekmektedir. Bunun için akvaryum hesaplamaları konumuza bakabilirsiniz. Ağırlığa göre ısıtıcıları ayıracak olursak;
Eğer tankınız yukarı da belirtilen hacimlerden daha büyük ise balık türlerine göre ısıtıcı sayısını arttırmanız gerekecektir. Sağlıklı bir akvaryum için su ısısını mutlaka dengede tutmanızı şiddetle tavsiye ederim.
Kullanırken Dikkat edilmesi gereken hususları sıralamak gerekirse;
Akvaryumlar da dekor konusu çok büyük bir yelpaze içinde gibidir. Hayal edebileceğimiz gözümüze hoş gelen bir çok dizayn ve görüntü elde etmemiz mümkündür. Fakat tankımızı dizayn etmeden önce beslemekte olduğumuz balıkların türlerine uygun dekorları yapmak ilk önceliğimiz olmak zorundadır. Onları doğal ortamlarında hissettirmek bu işi gönül vermiş biz akvaristler için çok önemlidir. Bunun için tank ebatlarımız ve kullandığımız malzemeler önem teşkil eder. Benim nacizane fikrim imkanlarımız doğrultusunda edinebileceğimiz büyük ve geniş bir akvaryum ile işe başlamanızdır. Tankımız ne kadar büyük olursa hem balıklarımız çok rahat edecek hemde bizde rahat rahat istediğimiz dekoru elde etmiş olacağız. Örnek verecek olursak 70*40*45 ölçülerinde bir akvaryum ile 150*60*60 ölçülerinde bir akvaryum arasında nasıl bir dekor farkı yaratılabilir buyrun siz hayal edin. Aslında her akvaryum için uygun göze hoş gelen dekorlar yapmak mümkündür. Yalnız ebatlar ne kadar büyük olursa görüntü de bir o kadar muhteşem olur kanaatindeyim.
Piyasa da bir çok çeşit dekor malzemesi satılmaktadır. Örnek verecek olursak; kaya çeşitleri, mango kökleri,kuru ağaç parçaları, süs eşyaları,vazolar, gemiler vs. vs. alternatifleri çoğaltmak mümkün fakat benim tercihim doğallıktan yana olduğu için yapay ve suni malzemelerden kaçınmanız olacaktır. Kendi fikrimce en iyi dekorlar doğanın içinde kendiliğinden oluşan şekillenen kayalıklardan ve taşlardan yapılır. Üst üste koyarak yan yana dizerek içlerinden hava kabarcıkları vererek yada beslediğimiz balıkların boyutlarına göre mağaralar yaparak onları mutlu edebiliriz. Bitki türleri ile görselliği kat ve kat arttırabiliriz. Renk uyumuna da muhakkak dikkat etmemiz gerekir arkadaşlar. Mesela siyah arka fonlu bir akvaryuma siyah hagen kum koymak görüntü açısından hiç de hoş durmaz arka fon ile kum rengini kesinlikle zıt renklerden belirlemeliyiz. Bunda beslediğimiz balık türlerinin de etkisi büyüktür muhakkak. Umarım az da olsa fikir edinmenize yardımcı olabilmişimdir.
Aragonit kum kalsiyum ve karbonat bazlı bir kum çeşitidir. Organik ve İnorganik kimyasal oran dengesini sağlar ve ayrıca canlı kum türü olarak da ifade edilmektedir. Genellikle deniz akvaryumlarında kullanılan Aragonit kendi içinde deniz akvaryumlarına uygun bakteriler barındırır. Aragonit kumun en önemli özelliği canlı kum olmasıdır ve bu bize yeni kurulan bir tank da biyolojik yaşamın hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar ve balık ekleme süremizi kısaltır. Ayrıca dipte biriken balık dışkıları ve yemlerin zamanla zararlı bakterileri dönüşmesini engeller daha az zararlı hale getirir.Balıkların gelişiminde etkili olan kalsiyum,magnezyum vb elementleri içinde barındırır. Akvaryum suyunu ortalama 8.3 pH seviyelerin de tutar. Tankta ki kullanım şeklini ifade etmek gerekirse 3 ile 7 cm arası kalınlıkta kullanılabilir. Unutmamalıyız ki Aragonit kum akvaryumlar da kullanılan kum çeşitlerinden sadece bir tanesidir. İsteğe ve özelliğe bağlı olarak tankınız da bir çok çeşit kum kullanabilirsiniz. Umarım yazımız sizler için faydalı olmuştur.
Akvaryum bakımı ve temizliği konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu yazımızda filtre temizliği ve bakımı hakkında konuşacağız.
Dış filtrenin görevi sadece suyu temizlemek değildir. Su içerinde bulunan bakterileri sürekli sirkülasyon yaparak bakterilerin canlı kalmasını sağlamaktadır. Diğer bir özelliği de su içerisindeki zararlı materyerleri bünyesinde bulundurarak suya karışmasını engellemektir. Dış filtre temizliği hakkında yanlış bilinenler konusuna değinmek istiyorum. Bazı akvaryum seven arkadaşlarımız dış filtre temizliği günlük veya üç günlük yapma gibi fikirleri var. Aslında bu düşünce çok yanlıştır, sürekli dış filtre temizliği yaparsak akvaryum içerisinde balıkların yaşaması için gerekli olan bakteri ve materyalleri de yok etmiş oluruz ve balıklar için gerekli koşulları kaybetmiş oluruz. Dış filtrenizi temizleme zamanını filtre giriş ve çıkış hortumlarının içinde tortu birikmeye başlayınca veya 3 ayda bir değiştirmenizde fayda vardır.
Dış filtre temizliği ve bakımı yaparken filtrenin içerisindeki malzemelerimizi akvaryumun içerisinde bulunan suyla temizlemeliyiz. Bu sadeye filtre içerisindeki bakteri kaybımızı önlemiş oluruz.
Evet arkadaşlar bu yazımızda blog ve forum sitelerinde çok tartışılan bir konu olan akvaryum camı nasıl ve hangi kalınlıkta olmalıdır konusuna değineceğim.
Akvaryum camı gerek akvaryumun uzun süreli kullanma açısından gerekse kendi sağlığımız açısından son derece önemlidir. Büyük ebattaki akvaryumlarda maliyet olarak biraz yüksek olduğundan dolayı cam kalınlığı konusundan oranı minimum tutmaya çalışırız. Bu sözde tasarruf yöntemi olarak gördüğümüz yöntem aslında ilerleyen zamanlarda bize daha fazla maliyet çıkartabilir. Eğer gereğinden ince cam kullanırsak akvaryum camının kırılması, çatlamasına ve hatta patlamasına bile neden olabilir. Akvaryum camının basınca dayanamayıp patlamasıyla Allah korusun çocuğunuzun ve ailenizden birinin üzerine gelmesi ile ciddi bir yaralanmalara neden olabilirsiniz.
Akvaryum cam kalınlığı genellikle tavsiye edilen oran 120 ve 150 cm ebatlarında 10mm camdan 150 ve 200 cm olan akvaryumlar için 12mm camdan öneriyoruz. Akvaryum camı ne kadar kalın olursa o kadar uzun ömürlü olacaktır. Diğer hassas konulardan biriside rodaj konusudur. Rodaj camda esnemeye ve camların keskinliğini almak için uygulanan bir yöntemdir. Akvaryum basıncına karşı koyacak bir diğer uygulama ise kayıt ve kuşak yapımıdır. Kayıt kuşa kavramı cam kalınlığı kadar önemli bir konu olup cam kalınlığı en az akvaryum camının kalınlığı kadar olmalıdır. Üstteki resimde akvaryum ve kayıt kuşak çizimi yer almaktadır. Bu çizime ulaşmak için mail atabilirsiniz.
Önerilen cam özellikleri:
Eğer hoş bir akvaryumum olmasını istiyorsanız ve mutlaka Extra Clear Cam kullanmalısınız. Diğer camlardan farklı olarak balıklar daha canlı ve daha net görülmektedir.
Akvaryum Camı Nasıl ve Hangi Kalınlıkta Olmalıdır? / Akvaryum planet
